Декабрь у меня в решил продолжиться блуждаением по странам приближенным к экватору, в этот раз к последнему было решено приблизиться еще на пару градусов поближе и отправиться в тропические дождевые леса. Итак, Коста Рика, самая юго-западная оконечность страны, дождевые леса национального парка Корковадо, 19-29 декабря. Путешествие получилось нетрадиционно цивильным для меня, хотя надо отдать мне должное, я сделала все возможное, чтобы внести в него хоть каплю дикого авантюризма.
Я уже традиционно прилетела в Нью Йорк ночным рейсом, дни у меня традиционно сна не предполагаю, а рейс из НьюАрка в Сан Хосе, столицу Коста Рики, если что, был в 6 утра, с 40-минутной пересадкой галопом в Майами, так что под жаркие небеса страны назначения я выпала малость невменяемая. Благо таможенный контроль Коста Рики крайне индифирентен к приезжающим, мой затуменный взор, сопровождаемый невнятным кивком на вопрос - цель приезда, был интерпетирован правильно как отпуск, печать визы шлепнута без дальнейших попыток выжать из меня хоть какую то информацию, теоретически имеющаяся в наличии таможня на практике не проявилась вовсе, даже декларацию прав груза никто не отобрал и мы выплыли из относительно прохладного аэропорта непосредственно под синее небо.
Кстати для потенциальных ездоков в места оны, гражданам и владельцам видов на жительство Канады, Штатов и Евросоюза туристические визы выдают прямо в аэропорту без вопросов и денежных сборов, гражданам на 60 дней, резидентам на 30. Дискриминация какая то, будто резиденты меньше имеют право на отдых чем граждаене. Я возмущена, так и запишите.
Следующим этапом нужно было быстренько попасть на автобус, уходящий из Сан Хосе в Sierpe, следующую перевалочную базу. Автобусная станция находится в центре города, аэропорт традиционно за городом, от момента посадки до отправления автобуса было три часа, поэтому было решено не пытать судьбу общественным транспртом, а взять такси до станции. В библиии каждого путешествующего по относительно цивильным местам (Lonely Planet если что), написано, что такси надо брать только из офицальных источников, аэропрт своими плакатами тоже к этому призывал, поэтому жадно тянущиеся ко мне руки многочисленных извозчиков прямо на крыльце аэропота были презрительно отвергнуты, и взято такси, вызванное службой аэропрта. Если я правильно поняла из дальнейшего общения с такси формальными и неформальными в этой стране, разница заключается, что офицально такси берет некуую сумму за рейс, а неофицально ту же сумму, но с каждого участника поитенциального дорожного проишествия.
К самой станции нас по мистическим причинам не подвезли (я испанского не знаю, кое что понять впрочем могу, но все же не на уровне объяснения причин, почему феникс несет яйца только в навозную кучу из-под черного коня), а высадили за квартал, и строго указали пальцем, что там. На удивление оно там таки оказалось.
Святая книга говорит, что, автобусы обращаются с расписание очень вольно, причем не только в сторону опоздания, что понятно, но и пораньше отчалить грехом не считает, что уже несколько напрягает, а также что покупка билета с местом, этого самого места отнюдь не гарантирует. Автобус книги не читал, ушел строго вовремя, все местные жители садились строго по местам, те кто подсаживался по дороге и мест не имел, немедленно упархивали постоять как только появлялся законный обладатель. Даже печатному слову верить нельзя.
До Palmar Norte автобус пилит около 6 часов, останавливая под любой пальмой, если под этой польмой нарусуется желающий в сие транстпортное средство попасть. Сначала он едет вверх (Сан Хосе расположен где то на уровне тысячи метров), доезжает до перевала, на высоте 3 км. Здесь хронически туманно и несколько прохдадно. На перевале имеется кафешка для оголодавших путешественником, там поят вкусным горячим кофе и кормят вполне съедобной едой. А что самое важно, там вдоль окна во всю стену, есть стойка за которой можно сидеть и смотреть за это самое окно на склоны и лес, а так же на многочисленных колибри, для которых под окном растут кусты, а на окне развешены кормушки с сиропом. Пъешь кофе, а в полуметре от тебя пъет свой сироп колибри и вы пялитесь друг на друга. Красота. Четыре разных вида было мной различено, но поскольку дело приближалось к вечеру и было изрядно пасмурно, то поснимать не удалось, хотя на обратном пути весь перерыв на ланч я щелкала камерой, но результатов сего процесса пока не знаю.
Далее дорога идет вниз и вниз до самого океана, но наступила темнота (в 6 вечера как и положено на экваторе уже темно завсегда), и я отключилась до самого приезда в Palmar Norte, городок с аэпортом, откуда надо было быстренько добраться до Sierpe, совсем дикой деревушки, где теоретически был забронирован отель.
Теоретически от Palmar Norte до Sierpe ходит рейсовый автобус, но ходит он 4 раза в день, и десятый час вечера в это расписание не входит. На мой возглас в никуда - Sierpe? - раздавшийся в глубинах автобуса, сидящий рядом господин, явно намеревавшися ехать дальше, быстренько выскочил следом из автобуса, выловил из воздуха таксиста, вручил его в мои руки и растворился обратно в автобусе. До крайности удобно встречать таких доброжелательных фокусников, когда мозг желает видеть только подушку, а не общаться на совершенно незнакомом языке неизвестно впрочем еще с кем.
Таксист довез нас до требуемого отеля (этакий набор крохотнх котеджиков в бананово-папайной рощице на берегу реки, окружающий хозяйский дом с верандой для завтрака), долго гудом и криком вызывал хозяина из крепко спящего дома, хозяин жизнерадостно явился, бодро соврал, что он нас ждал, увел нас в наш сарайчик,обеспечил кувшин с водой и растворился в темноте.
Отель обещал горячую воду (сразу скажу, что если отель в Коста Рике не рекламирует громко, что у них есть горячая вода, значит скорее всего у них ее и нет, только холодная), но воду текующую из душа назвать горячей можно было только крайне условно. Впрочем на тот момент мне было уже все равно, постель была чистая и мягкая, а ночь глбоко темная, и вопившая цикадами. Правда прям сразу мне внутреннее шило уснуть не дало, я таки выползла в темноте на лужайку перед домом, уходящую у реке, плюхнулась на нее и еще каке-то время любовалсь огромными светляками в траве и кронах деревьев перед тем как отключиться.
А утром нас ждала поздка к водопадам и ядовитым лягушкам, но для начала рано-рано, как только стало светать я выползла из домика посмотреть на окружающую действительность и побрела к реке. Было еще сумрачно, по реке плыли плотики водных растений, таких, которые я расила раньше в аквариуме, на деревьях начинали орать граклы, а по берегу метались какие то существа. Присмотрешись я поняла, что они не все время носятся по берегу, порой они с тем же успехом и не снижая скорости проносятся и по воде. Это были Иисусы Христосы ( я не богохульствую, их тут так местные вполне офицально зовут), они же василиски. Ящерицы с совершенно драконовой внешностью, умеющие бегать по воде. Они бегают на задних ногах (этакие тиранозаврики в миниатюре), пальцы у них длинные, а скорость переставления лап так высока, что провалиться под воду они не успевают. Здесь два виде водится - очень похожие, одни побольше, см 25 (он на картинке), другие поменьше см 17. Возле воды они вездесущи. Вот такой монстрик.
А в загончике пасись коровки. Мальчик и девочка. Вид у них был на мой вкус совершенно южноазиатский, что привело меня в полный ступор. Позже выяснилось, что я угадала совершенно верно, коровы эти завезены из Индии, но о животноводстве я расскажу попозжа.
А пока завтрак с кучей свежих фруков в лице ананасов, баннано и папай, и водопад впереди.
Кстати тайна горячей воды благополучно разрешилась, ее вполне можно было сделать горячей, и даже кипятком, но надо было выключить вентилятор. Или вентилятор или горячая вода, всего сразу не дано в этой жизне.
Продолжение следует...
